Остров Koh Hai, почти Баунти
Вид с острова Нгай
Остров Ngai (или Koh Hai на местном наречии) расположен в провинции Транг на юге Таиланда, примерно в 1000км от Бангкока. Этот остров мы посетили во время поездки в Тай на зимние каникулы 2008 года.
К выбору места пляжного отдыха мы относимся ответственно и довольно долго выбирали его, основные требования – остров должен быть небольшим, малолюдным, желательно без автодорог и новым для всех членов команды. По последнему критерию отпали места вблизи островов Пхукет и Самуй – там часть из нас уже была. Привлек внимание регион Краби, но, по отзывам в инете, его никак не назовешь малолюдным, особенно в последнее время. Остров Самет недалеко от Камбоджийской границы показался великоват, перспектива добираться туда наземным транспортом тоже не вдохновила, да и нужно оставить что-то на потом.
Обычно, даже на пляжном отдыхе мы не сидим на месте, а стараемся поездить вокруг. Локальные достопримечательности, подчас, бывают много интереснее раскрученных туристических мест. А остров Нгай характеризовался в интернете как удобное место дислокации для коротких поездок по округе. Короче, едем на Koh Ngai.
Бассейн отеля The Chateau Hill Resort
Теперь дело за отелем, несмотря на заблаговременную подготовку путешествия мест в отелях на новый год уже не было, да и цены в них оказались негуманными. После совещания решили на остров приехать 5 января – народ к этому времени уже съезжает и цены падают раза в полтора. В Бангкоке мы весело отпразднуем новый год и день рождения моей жены, угораздило же ее родиться первого января. Затем несколько дней проведем на севере Таиланда в районе Чанг Мая – посмотрим гейзеры, сплавимся на плотах по реке. И только после этого поедем на остров.
Такой план полностью себя оправдал – народу везде было не много, видимо, мы двигались против основного потока. Только в Королевском дворце первого января случилось просто столпотворение, в основном это были местные; с ужасом представляю толпы наших людей утром того же дня вокруг Мавзолея, например. Именно первого января был отснят материал для альбома Тайские фрески, что, на мой взгляд, существенно повышает его художественную ценность. О первой части поездки я расскажу в другой раз, а сейчас вернемся на Ко Нгай.
Опять не выпускают самолет
Добираться туда надо через столицу одноименной провинции Транг. Из Бангкока в Транг летает один маленький самолетик какой-то заштатной авиакомпании. Это нас сначала только обрадовало: мало рейсов - мало людей, не то, что на Самуях. Самолеты летают туда-сюда как рейсовые автобусы на оживленном маршруте: с восьми до восьми каждые сорок минут. Первое беспокойство закралось, когда наш вылет отложили на два, а потом еще на три часа. В Транг мы прилетели затемно и о том, чтобы попасть на остров в этот же день речи быть не могло.
Аэропорт Транга - довольно современное здание из стекла и бетона, совершенно пустынное, а на момент нашего прибытия не полностью освещенное. Расположено оно на отшибе, вдали от населенных пунктов. Очень похоже на гигантскую автобусную остановку, где-нибудь с тыльной стороны Сокольников, только чистую. Прилетевший народ, в большинстве местные, рассосался с такой скоростью, будто это действительно автобусная остановка: огоньки автобуса еще маячат вдалеке, а уже никого нет. Только мы в центре полутемного зала с выражением полного изумления на лицах. В Транге мы останавливаться не планировали, о том, где можно разместиться на ночь понятия не имели. А представительства отелей и турфирм в аэропорту были закрыты, подозреваю, что это их обычное состояние.
На наше счастье среди пассажиров была организованная группа тайцев летевших в Транг по делам, и за ними приехал микроавтобус. Игорь поговорил с представителем принимающей стороны и ему пообещали, что автобус вернется за нами минут через сорок. На нем приехала довольно миловидная девушка и предложила нам два отеля: похуже, по 600, и получше, по 1000 бат за ночь. Решили не жаться в начале отдыха и, чтобы хоть как-то компенсировать накладку с самолетом, выбрали отель подороже. Им оказался центровой отель в городе, место тусовки респектабельной по местным меркам публики. Я бы назвал его фешенебельным, если бы не легкий запах плесни в номерах и ощущение некоторой запущенности; такое часто встречается в больших отелях расположенных не на береговой линии. Но даже с учетом этих мелких недостатков отель действительно был неплох.
Транг
Вечером мы сходили в японский ресторан при отеле и поужинали вполне сносными суши, потом посидели в шумном баре на открытом пандусе с видом на центральную часть города. Транг - обычный провинциальный нетуристический город Тая, таких множество: узкие улицы, плотная двух- трехэтажная застройка, несколько европейского вида многоэтажных зданий в центре (одно из них - наш отель). Путеводители не сообщают о Транге ничего примечательного, и мне к этому добавить нечего. Единственное полезное дело, которое мы здесь осуществили - это закупка алкоголя впрок на остров, двенадцати бутылок Джони Уокер, по нашему разумению, должно было хватить, чтобы скрасить досуг в месте, где нет собственных магазинов.
Pakmeng pier
На девять утра заказали машину, которая должна отвести нас на Пакменг пир – там можно нанять катер и на нем добраться до острова. Поутру плотно и вкусно позавтракали и - в путь.
От Транга до побережья примерно тридцать километров, еще десять вдоль берега до пирса. Дорога прошла без приключений. Легко и быстро договариваемся об аренде спидбота, и вот мы уже летим по волнам. От рая на земле – острова Нгай – нас отделяют всего восемнадцать километров и чуть меньше получаса в пути на нашем быстроходном катере.
Pakmeng
По пути на остров
Остров Нгай имеет форму вытянутого равностороннего треугольника, обращенного вершиной на север. Как я уже говорил, остров совсем маленький: его протяженность с севера на юг примерно 2,5 км, максимальная протяженность с запада на восток немного более километра. Обжитым является восточный берег острова – именно на нем расположены все отели. Западное побережье это совершенно дикие крутые скалистые склоны, густо покрытые джунглями. Там даже не удалось высадится на берег для купания.
На южном берегу расположены две дивных бухточки, про качество берега в восточной ничего не скажу (плавал там только с лодки), а западная - совершенно дивное место во всех отношениях. Это, наверное, лучшее место для купания на острове. Там же расположен самый дешевый и единственный на острове гестхаус - отдельно стоящие домики-сарайчики, некоторые из них с фаном. Этого геста (кажется, он называется Koh Hai Paradise Resort - Trang) я не встречал ни в одной централизованной системе бронирования жилья в Тае, а жаль. Попасть в эту часть острова можно или морем или с восточного берега через горы-джунгли по тропе.
Отели восточного побережья - обычные островные отели Тая среднего пошиба.
На острове нет автомобильных дорог, но есть один автомобиль – джип Mitsubishi неопределенной модели и года выпуска (на глаз где-то сороковых годов). Служит он для доставки отдыхающих прямо по песчаному берегу к нужному отелю.
Вечный Mitsubishi
Отлив
Во время отлива подойти к берегу на спидботе можно только в двух местах, одно - это вполне нормальная пристань, но с нее доступен только один отель, самый южный на восточном побережье. В другом месте спитбот идет по каналу, вырубленному в кораллах, и у берега надо десантироваться прямо в воду, что мы по приезду с удовольствием и сделали. Вообще отливы на острове выражены сильно – при минимальной воде на всем восточном побережье купаться невозможно. Нас это не сильно напрягало, подгадывали под это время поездки в другие места, но кому море нужно круглосуточно следует иметь отливы в виду.
Джунгли на острове действительно дикие – видели несколько раз туканов и других крупных птиц, а к крыльцу номера ежедневно наведывалась игуана под полметра длинной.
The Chateau Hill Resort
Наш отель The Chateau Hill Resort крайний и расположен у северной оконечности острова. Этот отель один из лучших на острове - в нем есть бассейн, расположенный довольно высоко на склоне горы. Оттуда открывается отличный вид на море и близлежащие островки. Вторая фишка отеля – минифонтаны в номерах. И огромные балконы с видом на море, именно на этих балконах была уничтожена большая часть Джони.
Смертельный укус
За счет того, что отель расположен на крутом склоне и дома находятся довольно высоко, балконы хорошо продуваются морским бризом. На балконах есть мягкие топчаны и на них можно спать ночью. По крайней мере, до того, как просыпаются мухи и другие насекомые, а это происходит только с первыми лучами солнца. За исключением этого непродолжительного времени насекомые на острове не докучают, а других "гадов" там нет.Тогда же начинают орать птицы, а действие Джони окончательно улетучивается. Приходится перебираться в номер под кондей и досыпать там.
В целом к отелю претензий нет, все в соответствии с его классом и нашими ожиданиями. Совершенно не запомнились отельские блюда, но и это привычно.
Отель The Chateau Hill Resort
Чтобы вкусно поесть в Тае надо идти в местный независимый ресторан, небольшое кафе или даже к макашнице. На острове в этом смысле выбора никакого - всего один не отельский ресторан. Но за то какой!
Кальмары и крабы на гриле
Его вид, может быть, не удовлетворит особенно притязательного посетителя, а вот качество блюд не оставит равнодушным даже самого тонкого гурмана, если он разбирается в тайской кухне, конечно. Главное это действительно свежайшие исходные продукты и вкус блюд - традиционный тайский, я бы даже сказал канонический.
Техника на грани фантастики
Ресторанчик этот расположен в центре восточного побережья и является сосредоточением свободной жизни острова. Здесь можно купить фрукты и алкоголь дешевле, чем в отеле, по сходной цене нанять лодку для экскурсии. Не пижонский спидбот, а настоящий лонгтейл с мотором времен царя гороха и штурвалом, как у автомобиля, но соединенным с рулем простыми веревками. Здесь же можно пообщаться с обитателями из других отелей – узнать что-то от них, поделиться своей информацией. Тут же под навесом можно получить порцию тайского массажа. Если где-то на острове есть тусовка, то это место именно здесь.
За рестораном находится небольшая рыбацкая деревня – всего несколько домиков, как раз ее жители снабжают ресторан отменными морепродуктами. У меня сложилось впечатление, что они все родственники, а за главную у них хозяйка ресторана – весьма молодая, но безоговорочно авторитетная, женщина. Именно с ней мы договаривались о поездках на соседние острова.
Вид из ресторана
Галяем по острову Нгай
Остров Koh Hai. Часть 2.
Первая из этих поездок была предпринята к знаменитой Emerald Cave (Изумрудная пещера). Это интересное и довольно распространенное на островах Андаманского моря природное образование. Острова в этих местах часто представляют из себя скалы, иногда с обрывистыми отвесными берегами, круто выступающими из воды, подобно стенам фантастических морских сооружений. Относительно недавно, около тридцати лет назад, было высказано предположение, что внутри этих островов-скал могут быть глубокие провалы, достигающие уровня моря и соединенные с ним подводными или частично заполненными пещерами. Вскоре такие природные объекты были найдены и оказались довольно многочисленными.
Лена и лонгтейл
Мы с женой были во время прошлой поездки в Тай на экскурсии в таком месте недалеко от острова Пхукет, и нам очень понравилось. Поэтому я предложил всем съездить и посмотреть Emerald Cave, благо располагалась она на соседнем острове, на расстоянии прямой видимости. Наняли лодку и поплыли.
Надо заметить, что впечатления от подобных экскурсий сильно зависят от состояния моря – фазы прилива-отлива. На Пхукете знакомые нам рассказывали, что у них экскурсия сорвалась из-за слишком высокой воды. Пещеры были полностью заполнены водой, и во внутреннюю акваторию попасть не удалось – поплавали вокруг и вернулись в отель. Другие рассказали, что шли по пещере пешком, почти посуху, был отлив. Нам повезло больше всех: по пещере мы, как и планировалось, плыли на небольшом трехместном надувном каяке. Иногда приходилось ложиться, чтобы не задеть своды пещеры. В одном месте не пролезали совсем, и инструктор выпустил часть воздуха из каяка. Осадка увеличилась, и мы смогли двигаться дальше. Уровень воды в это время падал, уже начинался отлив. А как быть, если внутрь пещеры ты попал по низкой воде, а потом с приливом ее уровень вырос и перекрыл выход?
Вообще цикл приливов и отливов накладывает очень существенный отпечаток на жизнь в открытых морях. В связи с этим позволю маленькое отступление.
На форумах и в турфирмах часто приходится слышать «На этом пляже (берегу, части острова) приливов нет, а на том есть». На это скажу лишь одно: - Такого не бывает, надо было лучше учиться в школе. На силу приливов и отливов (изменение уровня воды) влияет только географическое положение (пара сотен километров не в счет) и взаимное расположение земли, луны и солнца. А вот заметность приливов-отливов полностью определяется рельефом дна, если дно полого уходит в море, то во время отлива море может «отойти» от берега и на 50, и на 100 метров. А если дно у берега крутое, смещение кромки воды почти незаметно. На одни сутки приходятся два прилива и два отлива, их время меняется, оно как бы «скользит» относительно времени суток. Есть достойные отели, где расписание отливов-приливов на текущий месяц кладут в номер наряду с прочей важной информацией.
Получить представление о заметности отливов можно с большой вероятностью по снимкам из космоса, наиболее выражены они, как мы выяснили, на мелководье, а оно окрашено на фотографиях в приятный светлобирюзовый цвет. Если море рядом с отелем, куда вы собрались именного такого цвета не поленитесь навести дополнительные справки, а то придется вам два раза в сутки видеть нечто подобное и ходить по бережку в бессильной злобе заламывая себе руки.
Отлив на Koh Hai
Хороший способ всегда знать текущую фазу прилива-отлива – купить часы с соответствующей функцией, я своими очень доволен. Но вернемся к посещению пещеры, время поездки было выбрано, как вы догадались, по специальным часам. Хотя злые языки утверждают, что день и время посоветовала хозяйка ресторана. Что ж, я не против, одно другому не мешает, главное, что поездка получилась очень удачная. Отправились мы на лонгтейле – национальной деревянной тайской лодке, конструкция которой опробована веками.
Традиционный лонгтейл
Интересно, что на носовом выступе каждой лодки повязаны полосы разноцветной ткани, сочетание цветов строго индивидуально и не повторяется. Оказывается, что этот цветовой код - своеобразный номерной знак каждой лодки и служит для ее идентификации, в том числе на значительном расстоянии. Садясь в лодку, я не заметил ни какого дополнительного оборудования или надувных плавсредств, только обычные спасательные жилеты, но не придал этому значения. На место, то есть к входу в пещеру добрались быстро, минут за тридцать.
Вход зиял черной полудырой на фоне покрытой водорослями и обросшей ракушками вертикальной скалы. Нижняя часть проема находилась под водой. Рядом чернело еще несколько дырок поменьше. Проводник не проявил к ним интереса, видимо, они были ложными. В метрах тридцати от большой дыры проводник бросил якорь, надел на руку петлю от водонепроницаемого фонарика и молча спрыгнул в воду. У него и в мыслях не было, что мы не последуем его примеру. Мы поняли, что преодолевать подводную пещеру придется вплавь. Я неплохо плаваю и воды не боюсь, но моя рука сама потянулась к спасательному жилету. Все спрыгнули в воду, и только один из нас не одел жилет. Конечно, это был Леня. Выстроившись в цепочку, друг за другом, как дисциплинированные утята, мы поплыли в темноту за проводником. Не могу сказать, что ощущения я испытал приятные, но однозначно сильные и интересные.
Во-первых, свет, в смысле тьма: уже за вторым или третьим поворотом стало совершенно темно. Фонарик был такой слабенький, что ничего не освещал, а лишь позволял кое-как держать нужное направление движения. Когда проводник его погасил, ради шутки или для экономии батареек, я понял, что значит выражение «хоть глаз коли». Во-вторых, звуки, которые издает воздух, когда из внутренних полостей пещеры его вытесняет морская волна. Вздохи и завывания вьюги в трубе деревенского дома райская музыка по сравнению с тем, что слышали мы. Это были плач, стоны и всхлипывания какого-то огромного чудовища, казалось, что предсмертные. Когда проводник стал нам показывать гнезда летучих мышей где-то под сводами пещеры даже наши женщины, не жалующие этих симпатичных рукокрылых, испытали чувства радости и надежды, что хоть какие-то из теплокровных поселились и выжили в этом месте. Может, повезет и нам…
Под такой скалой может быть пещера
Пещера была довольно разветвленной и сложной формы, мы несколько раз меняли направление движения; как ориентировался проводник, да еще с таким фонариком, осталось загадкой. Наконец впереди забрезжил свет – показался выход, но не сверху, а почему-то внизу. Скала в этом месте плавно опускается в воду и, чтобы окончательно выбраться наружу, нужно поднырнуть под нее и проплыть несколько метров под водой. Именно через воду в пещеру проникал свет, окрашенный во все оттенки от бирюзового до зеленоватого. Наверное, именно поэтому пещеру назвали Изумрудной. Ныряю и уже на той стороне открываю глаза и снова зажмуриваюсь – для адаптации к яркому свету солнца нужно время.
Постепенно прихожу в себя. Я стою по грудь в кристально чистой, неимоверного голубого цвета, воде. Подо мной – приятный мелкий песок едва уловимого желтоватого оттенка. Смотрю выше и оказывается, что я нахожусь на дне глубокого провала почти правильной круглой формы диаметром метров двадцать пять. Стены почти отвесные, высотой под сорок метров. Букашка на дне коктельного стакана. Примерно половина дна провала не затопляется водой, туда даже попадает достаточное количество солнечного света и расцветает буйная растительность, включая несколько пальм и других крупных деревьев. Зеленую и водную часть разделяет песчаный мини пляж. Мне казалось, что такое место можно только придумать, эдакий затерянный мир Конан Дойля, но вверх ногами. А, оказывается, он существует, и мы попали туда. На пляже несколько человек, среди них двое детей лет четырех. Становится стыдно за страхи в пещере.
Первый восторг быстро проходит, обследуем всю площадь провала, нечего особенного, но сочетание скал, моря, песка и растительности именно в такой форме - явление совершенно уникальное и впечатляющее. Один за другим из-под скалы начинают выныривать другие посетители затерянного мира, скоро их набирается человек сорок, наверно подошла организованная экскурсия на большом катере. Все очарование быстро улетучивается, столько народа для этого места – явный перебор, пора в лодку. Обратную дорогу через пещеру воспринимаем как поездку на трамвае по хорошо знакомому маршруту.
Игорь и Наташа
Проводник предлагает понырять с маской, необходимое снаряжение, на всякий случай, всегда есть на лодке. Идем к группе скал в направлении нашего острова, проводник говорит, что там есть живописный пролив и хорошее место для снорклинга. Надеваем маски и спрыгиваем с лодки, рассредоточиваемся.
Снорклинг занятие строго индивидуальное, тут каждый сам по себе. Я решаю обследовать окрестности небольшой скалы, выступающей из моря метра на полтора. Плаваю вокруг, и мое внимание привлекают довольно крупные крабы, сидящие на камнях. Волн нет, море совершенно спокойно, я приближаюсь к скале вплотную и пытаюсь поймать одного из крабов рукой. И вдруг из-за каменного выступа буквально в полуметре от моей руки появляется змеиная голова размером с хороший кулак. Голова сидит на соответствующей толщины шее, у моего страха глаза велики, но и хозяйка такой головы должно быть не маленькая. Успеваю подумать, что морские змеи самые ядовитые, и врубаю полный назад. Ребята говорят, что в это время я что-то невнятное закричал, разобрать можно было только: «Бля, змея!!!», но я этого не помню. Понимаю, что если у змеи есть нехорошие намерения, в воде она меня точно «сделает», а до лодки метров пятьдесят… Принимаю решение не трепыхаться и на расстоянии метров пять от камня прикидываюсь планктоном и наблюдаю. Голова продолжает двигаться в мою сторону и вдруг из-за камня появляется сначала одна потом другая нога. Теперь ясно видно, что это нечто похожее на очень крупную ящерицу, чего от нее ждать тоже не понятно, но от сердца явно отлегло.
Так я впервые познакомился с островными варанами, экземпляр этот оказался довольно мелким. С настоящими монстрами и очень близко мы встретились на Ко Рок, о чем я расскажу позже. Инцидент исчерпан, но место кажется теперь неуютным и мы перебираемся в небольшой пролив между островками.
Забыл сказать, что в надежде сделать уникальные фотоснимки в Emerald Cave я потащил с собой всю фототехнику, не всю конечно, а только малый рюкзак и штатив. Способ доставки к красотам пещеры, конечно, исключал всякое фотографирование. Чтобы компенсировать упущенное я попросил высадить меня на один из огромных камней между скалистыми островами в надежде найти интересный ракурс и не пожалел об этом. На камне оказалась полу жилая хижина с нехитрым скарбом - кастрюлями, каким-то бельем и снастями для рыбалки. Освещать хижину предполагалось при помощи энергосберегающей лампы, аккумулятора и большой солнечной батареи, которая лежала рядом на камнях. Здесь я снял одну из лучших панорам – «Здесь живет ловец жемчуга». Одинокого ловца изображает Игорь, наш специалист по ведению переговоров.
Все время, что мы прохлаждались, наш проводник был занят делом – ловил на донку кальмаров и осьминогов, в чем сильно преуспел. Его улова хватило нам, чтобы плотно пообедать в незабвенном ресторанчике сразу после возвращения.
Koh Rok
Следующее большое путешествие на Koh Rok. Острова Рок - это группа из четырех или пяти крошечных островов примерно в сорока километрах на юго-запад от острова Нгай. Это место известно в основном дайверам и его часто сравнивают с Семиланскими островами. Семиланы произвели на меня неизгладимое впечатление, не зря они входят в десятку лучших мест для дайвинга на планете.
Замечу, что к таким рейтингам надо относиться с большой осторожностью. Недавно мы были на Шри-Ланке и отдыхали на пляже, который тоже входит в десятку. Не знаю, кто это десятки выбирает, но пляж был просто хороший, и я навскидку назову еще десять пляжей, где я был, которые лучше. Так или иначе, но сравнение с Семиланами уже делает это место достойным посещения. В конечном итоге оказалось, что «и труба пониже и дым пожиже», но мы несколько не жалеем, что туда съездили.
Достает навигатор
Поездка эта достаточно дальняя, для лонгтейла сорок километров по открытому морю не шутка. Поэтому нам пришлось пару дней подождать, пока у нас появятся компаньоны, чтобы пойти в поход двумя лодками. Такая организация поездки оказалась очень разумной, лодки идут параллельными курсами на расстоянии метров сто нисколько не мешая, но подстраховывая друг друга.
Во время поездок с Пхукета, в наше предыдущее пребывание в Тае, вопросы навигации на море решались с изящной простотой. От точки отправления до конечной цели в море располагались вешки – вертикально плавающие палки с грузиком на одном конце и яркой тряпкой на другом. От течения и ветра их удерживала веревка с грузом побольше, который лежал на дне. Наверное, по похожим вешкам, только воткнутым в снег, придерживались завьюженной дороги наши предки; все простые решения эффективны. Иногда в качестве вешек на море использовались цветные пластиковые бутылки, их только на волнах видно хуже. Такими вешками можно «пробить» достаточно длинный маршрут в несколько десятков километров.
Когда мы отправились на Ко Рок я думал, что навигация будет такая же, но скоро понял что вешек, равно как и других явных средств ориентации, нет. Только компас в моих универсальных часах морского путешественника. У каждого свои заморочки, и здесь будет уместно упомянуть, что Игорь задвинут на разного рода гаджетах, причем с возрастом это нарастает. Естественно, у него с собой был GPS навигатор. Я не очень разделяю его восторги от таких устройств, особенно в части удобства пользования ими. Я не ретроград, но по мне хорошая бумажная карта лучше. Ну, хорошо, соглашусь, что они удачно дополняют друг друга, но карта все-таки в первую очередь. Но не в открытом море, навигатор тут вне конкуренции. К сожалению и с навигатором не все гладко. Конечно, Игорь показывал время от времени наше положение относительно островов. Но его фразы о том, что мы движемся с такой-то скоростью на высоте пятнадцати метров над уровнем моря, вызывали недоумение. В любом случае само наличие навигатора, не зависимо от того, что он показывал, вселяло уверенность и иллюзию безопасности.
Тем временем моторист, полагаясь только на опыт и врожденные качества как у перелетных птиц, привел нашу лодку в живописную бухту самого большого острова из группы Рок. В дороге незаметно пролетело около двух часов.
Как я уже говорил, острова в основном дайверские и оценить их с этой точки зрения я не могу, а вот сноркингом я занимаюсь давно и могу сравнить разные места. Замечу, что тягаться с точки зрения подводного плавания с Красным морем невозможно, такого разнообразия, количества и, если так можно выразится, концентрации интересностей как там, нет нигде. Это даже не моя мысль, это все подтверждают. Относительное сравнение мест имеет смысл только в пределах одного региона.
Места для снорклинга в морях Таиланда я бы распределил следующим образом: Семиланские острова – вне конкуренции; окрестности Ко Тао с небольшим отрывом от остального; все остальное. Честно говоря, Семиланы мне нравятся даже больше Красного моря, но не за счет более интересного подводного мира, а за счет гармонии – глаз радуется и под и над водой. В море подводные кораловые сады, а на берегу буйная и не менее разнообразная тропическая растительность, живописные скалы, чудесный пляжный песочек. А на берегу Красного моря только марсианские хроники снимать. Я не хочу обидеть Ко Рок, просто там, по моему мнению, совершенно обычный для Тая снорклинг. С береговой линией и качеством пляжей там все на «отлично».
На основном острове есть небольшой бунгальный отельчик, магазин с товарами первой необходимости, включая пиво и скудный набор алкоголя, в основном местного. Есть оборудованное место для палаток. Основной народ на острове - приехавшие на один день туристы, вроде нас. У берега в тени установлены столы со скамейками, где можно перекусить. Еду лучше привезти с собой.
Говорят, что такие острова подходят для уединенного отдыха, я в этом сильно сомневаюсь – о каком уединении речь, если полдня на пляже колбасятся пятьдесят заезжих придурков. И хотя они растягиваются по береговой линии около километра, по мне все равно многовато. Острова, где организовано питание тургрупп или развито посещение на день, слабо подходят для отдыха вообще, а для спокойного, тем более. Но провести на Ко Рок одну или две ночи я бы не отказался, главная причина тому – отличный пляж.
Но основное впечатление от поездки – встреча с варанами. Во второй половине дня уже изрядно насытившись пляжными прелестями вроде купания, мы с Леонидом решили пройтись по острову. Именно во время прогулки обнаружили упоминавшийся выше магазин. Взяв по паре бутылок пива, в отличном расположении духа мы двинули дальше.
Вдруг впереди на тропинке метрах в десяти от нас мы заметили тварь, подобную той, что до смерти напугала меня рядом с Изумрудной пещерой. Теперь она была видна целиком, но не производила такого ужасающего впечатления, хотя размером была чуть больше прежней. Двигалась она довольно медленно вразвалочку, и уходить с тропы не собиралась. Мы быстро решили, что Леонид вернется за фотоаппаратом, его конечно с собой не взяли. С другой стороны, шли мы искать пиво, зачем он нам для этого пригодился бы? А я должен был пойти за животным и следить, чтобы оно не свернуло с тропинки в заросли.
Сначала все было хорошо, и тварь двигалась заданным курсом, потом стала забирать по высокой траве в сторону густого подлеска. Я увеличил скорость и решил отрезать ее от кустарника обходным маневром. Она смекнула, в чем дело, тоже прибавила оборотов, резко пересекла тропу и скрылась в кустах напротив. Возбужденный охотничьим инстинктом и пивом, выпитым на жаре, я продолжил преследование. Но только до того момента, когда мне пришла мысль, что у этой ящерки длинной сантиметров семьдесят, могут быть папа и мама. А может быть даже дедушка, кстати, ящерицы растут всю жизнь. Чтобы всесторонне обдумать эту мысль, я остановился. В этом состоянии задумчивости меня застал Леня, вернувшийся с фотоаппаратом наизготовку. Фотографировать было некого, и мы побрели назад.
Ко Рокский дракон
Вернувшись к нашему столу под деревом, где мы оставили свои вещи и женщин, мы увидели сибаритствующего на всю катушку Василича. Он тоже купил пива и аппетитных местных колбасок вроде шпикачков и теперь с удовольствием это потреблял, до ушей вымазавшись какой-то красной подливкой. Вид у него был самый благодушный. На наши рассказы о приключения в джунглях он никак не реагировал, а только чавкал. Окончательно прожевав и залив пищу изрядной порцией пива, Игорек высказался в том духе, что не надо шляться, где попало. А если что-то нужно, следует идти в магазин. У магазина этих варанов как собак не резаных - на любой цвет и размер, а живут они действительно как собаки на местной помойке. Схватив фотоаппараты, мы ринулись к магазину, все оказалось правдой.
Только с цветом наврал – все вараны были противного серого окраса. Их количество учету не поддавалось, часть из них лежала в пыли на полянке, часть копошилась в мусоре, еще несколько бродили между помойкой и зарослями, да и в зарослях кто-то елозил и хрустел ветками. Размеров они были разных, но детеныша, которого я гонял по дорожке, среди них не было. Все были старшей возрастной группы – от полутора метров и выше.
Вообще эта компания производила отталкивающее впечатление: их общий вид, количество и, главное, запах. Не запах помойки, а вонь от самих ящеров. Слышал, что они никогда не чистят зубы, а их укус, с точки зрения травмы как таковой, не сильно опасен. Но почти всегда приводит к смерти жертвы из-за заражения раны содержащимися в слюне микроорганизмами и продуктами гниения остатков пищи.
Еще я вспомнил, что крупный варан способен ударом хвоста убить овцу. «Наши» вараны хоть и были противными и довольно большими на чудовищ никак не тянули – уж слишком они вялые. Ну, держись вараны. Русские идут! Мы решили их раззадорить, а то с такими безжизненными чушками и фотографироваться не интересно. Подошел я к одному средних размеров со стороны хвоста, издалека сделал вид, что хочу его пнуть ногой – никакой реакции. Я поближе – опять ничего. Еще ближе. Короче, своего я добился - от вараньего хвоста еле увернулся. Проверять ядовитость зубов не стали, судя по вони, похоже на правду. Все сфотографировали и вернулись к лодке.
На остров Комодо смотреть тамошних драконов я не поеду, уже видел, найду места поинтереснее.
Еще одно путешествие на лодке – трип вокруг острова, именно по его впечатлениям я дал общую географическую характеристику острова в начале рассказа. Добавлю, что поездка в неспешном темпе с остановками для купания и с выходом на берег в юго-западной бухте заняла около четырех часов.
Западная бухта
Вокруг острова
В общем, впечатления от пребывания на Koh Ngai самые положительные, место очень хорошее, особенно если плавать по соседним островам и провести здесь в сумме дней 5-6.
Мы были на Koh Hai с 5 по 12 января 2008 года.
Остров Koh Hai. Часть 3 (дополнительная).
Панорамы с Koh Hai
Юрий Хохряков
Автор о себе
Я родился в Донецке, но всю жизнь живу в Москве. Любовь к путешествиям мне привили родители – с самого младшего возраста мы колесили на автомобиле по просторам СССР. Со школы интересуюсь техникой и, особенно, химией и электроникой. Химия стала моей профессией – закончил МХТИ им. Менделеева, стал кандидатом химических наук. Радиолюбительство тоже не заброшено, а стало второй профессией – разрабатываю средства автоматизации. Сейчас я химик пополам с электронщиком и сам себе голова, работаю в области очистки воды. Еще слежу за развитием биологии – за ней будущее. Убежденный и последовательный атеист.
Недавно увлекся фотографией, особенно, панорамной. Много читаю, из любимых – Лем, Воннегут, Оэ, Маркес, Кафка, Бенаквиста. Из музыки предпочитаю джаз, фьюжн, старый рок - LZ, King Crimson, Kansas и желательно на хорошей аппаратуре. Очень ценю дружбу и старых друзей.
Любимый регион для путешествий – Юго-восточная Азия. Отдых предпочитаю активный и разноплановый – и море, и горы, и культурные ценности.
4 Комментарии
-
#1
Юра, это БОМБА!
Пиршество солнца и жизни.
Хо-о-о-ч-ууу, бля!(в хорошем смысле этого слова) -
#2
Присоединяюсь. Впеатления аналогичные. Сам только оттуда вернулся (окт 2009). Из более 15 мест в Тае, где приходилось бывать, это - одно из лучших)))
-
#3
Из отелей на острове считаю лучший-Thanya, без особых наворотов, добротный и вполне разумная цена.
-
#4
Добрый, день, а подскажите пожалуйста как там с пляжами в плане глубины? Долго нужно идти чтоб поплавать?
Версия для печати